千呼万唤始出来，自2020年2月以来，疫情18个月后的首个线下纽约时装周，终于在9月8日开启，为期5天的2022春季成衣发布里，各路设计师和创意人士们在纽约交织，为全球的时髦精们带来了无数的惊喜。
在纽约时装周发布正式议程前的夏天，时装周官方三番五次的提醒所有参与者，必须接种疫苗，特别是那些在主舞台登场的参与者。为了能够让所有人按时完成所有针剂的接种，甚至给出了接种第一针以及最后一针形成保护的期限。
也因此，我们才能够在伸展台上看到以全妆面庞出现的模特们。
时装周回来了，但有些事却彻底地改变了。就像《纽约时报》Vanessa Friedman的描述，穿着华丽的观众们又回来了，在下午三点左右的人行道上，身穿紫红色两篇街头风格的"孔雀"们，再一次穿梭在这座城市里，不过大多数人在鞋靴上的选择则是时尚的Birkenstock或运动鞋。
时装展示地点优先选在了露天宽敞的地方，整座城市的天际线成为秀场的一部分。Peter Do在Greenpoint的一家汽车影院进行时装展示；
Proenza Schouler的背景则是Hudson河的波涛；
Christ的作品则在East Village的混凝土建筑里；
Collina Strada的设计师，Hillary Taymour利用Sunset Park当中Brooklyn Grange的屋顶农场倡导绿色环保，因为屋顶花园既能减少温室气体排放，又能减少雨水径流。
围绕着社区、可持续性和自我真实性，这届纽约时装周上出现了许多面生的设计师，难得的展示自己的机会，这些带有五湖四海关键词的设计师们，自然也没有浪费。
在时装周开始之前就受到不少人关注的Peter Do，在一个挂满降落伞的停车场举办了自己的时装秀。他在整个系列里映射了自己作为一位越南移民的记忆，在他的连衣裙和剪裁中，蕴含着从父母辈收集到的照片记忆。
在他的新闻稿中，回忆了他父亲制作传统越南河粉的过程，以及将肉汤浓缩为精华的过程，这也是为了暗示他的第七个系列，也经历了类似的"浓缩"。
两年前曾经提问"谁能成为美国人？"的美籍尼泊尔设计师Prabal Gurung，在此次发布中再次提问"谁会成为女孩？"。作为男性设计师，他表示：老实说，我觉得有女人的世界更美好，并表达了自己对大众对于现有的一些文化融合现象不支持感到诧异。在他的全新系列里，相对的元素进行了互相融合，美式服饰与亚洲服饰相结合，将高级时装与休闲运动装相结合，男女对立性别造型相融合。
支持他的人有很多，有曾经的前美国第一夫人Michele Obama，也有在此次时装发布会坐在秀场前排的纽约州州长，Kathy Hochul，上个月代替陷入负面丑闻Andrew Cuomo上任。
由Jeremy Scott设计的Moschino系列，总带着极强的Camp意味，吃午餐的女士们身着马卡龙色色彩，动物造型的填充物出现。在整个系列里，还有可爱的心形配饰点缀其中。首次复出，Jeremy特别选了一个极有代表性的地点来完成这场发布会，Bryant Park。
20年前，就在911恐怖袭击发生的前夜，大多数发布会都是在Bryant Park的公园里进行的，那时候还不叫时装周，他们都还只是一场场秀，而.............
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